Es posible que uno de los nombres más esperados de la Semana de la Moda de París de este año no sea uno que haya escuchado antes.
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Steven Passaro se ha ganado elogios y reconocimientos de LVMH, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode y el Ministerio de Cultura francés, por nombrar sólo algunos.
El diseñador de moda franco-portugués se graduó en la prestigiosa Escuela de Artes Aplicadas Duperré de París y en la Universidad de las Artes de Londres. Antes de lanzar su marca homónima, perfeccionó su oficio en casas de moda de renombre como Hermès, Loewe y Christian Dior.
En una entrevista exclusiva con Euronews Culture, el visionario diseñador reflexionó sobre su proceso creativo, su trabajo y el panorama cambiante de la industria de la moda.
Euronews Cultura: Al principio estudiaste arquitectura. ¿Cómo influyó esa experiencia en tu transición al diseño de moda?
La arquitectura fue una especie de mi primer amor. Realmente desarrollé mi mentalidad en torno a la visualización en 3D gracias a las construcciones que hacemos en arquitectura. Para mí, era natural conservar las habilidades que había aprendido en arquitectura y traducirlas en moda.
Sus colecciones presentan siluetas fuertes y estructuradas y formas rígidas. ¿Qué te atrae de este enfoque?
A mi modo de ver, hay dos formas de vestir el cuerpo.
En Occidente, cortan telas para dar forma al cuerpo, y en Oriente, tienen más de este enfoque para envolver el cuerpo con tela. Tenía muchas ganas de tener esta conversación sobre la dualidad en el diseño de la silueta.
La arquitectura me permitió tener este tipo de tensión entre los dos, donde a veces tienes un aspecto muy fuerte, casi escultórico, en la silueta, pero también cierta fluidez.
La colección Primavera-Verano 2026 llamada Amante iluminado por la luna exploró el “amor tóxico”: amoríos secretos, obsesiones nocturnas e ilusiones que terminan doliendo más de lo que curan. La colección Otoño-Invierno 2026 llamada Cambio etéreo Profundizó en la transformación personal, el abandono y la búsqueda de sentido en un mundo caótico. ¿De dónde buscas inspirarte?
La colección es siempre una continuidad de la historia de la temporada anterior. En francés decimos “le fil rouge” (hilo guía); para mí, no hay interrupción (entre las colecciones).
Tenía muchas ganas de crear un lenguaje que pudieras evolucionar y adaptar temporada tras temporada. Es un gran tema principal y cada uno es un ángulo diferente para describir el tema. Hay una fase de transformación de un punto A a un punto B, pero creo que al final es un trabajo muy intuitivo.
Hay algo de inspiración en la psicología, en la espiritualidad. También lo que está pasando en el mundo ahora mismo.
La última colección que acabamos de presentar, la llamo “vislumbrar”, porque es ese momento en el que vas a dar un paso hacia algo, realmente lo deseas, pero también le tienes mucho miedo. Es el sentimiento que tengo hacia el mundo en este momento, con todos los aspectos políticos, donde están sucediendo cosas muy buenas en el mundo, pero también cosas muy malas. Es esta tensión intermedia de “quiero, pero tengo miedo”.
Así que, con suerte, la próxima temporada será un poco más ligera.
Su proceso de diseño difiere del de muchos diseñadores de moda tradicionales. Depende en gran medida del modelado digital 3D antes de crear prototipos físicos. ¿Qué le llevó a adoptar este enfoque y qué ventajas ofrece?
En el London College of Fashion teníamos un Departamento de Tecnología en la Moda, donde puedes aprender sobre toda esta tecnología en la industria y lo que la gente usará en el futuro.
Me encontré con el software y pensé: “Oh, eso se siente como lo que estaba haciendo en arquitectura, pero para la moda”. Siempre he sido un gran nerd, así que para mí era algo natural experimentar con ello.
El cálculo se hizo claro cuando comencé a comprender que puedo hacer un patrón en dos horas, en comparación con hacerlo a mano, cuando me lleva dos o tres días, o incluso más.
Me gusta mucho la artesanía, así que para mí fue como “Está bien, voy a ahorrar tiempo en el patrón, voy a ser solo digital y luego tendré el tiempo y los recursos para la artesanía”.
Cuando haces costura y sastrería a medida, necesitas tiempo y estar manos a la obra con la máquina (de coser) y la tela, por lo que la ventaja de utilizar la tecnología de modelado 3D era obvia para mí.
La innovación y la sostenibilidad son fundamentales para su trabajo. ¿Cómo reflejan sus colecciones su visión de responsabilidad ambiental y qué medidas prácticas toma para que su proceso de diseño sea más sustentable?
Es un tema muy importante para mí. Toda la fase de desarrollo de productos se piensa con esta idea en mente de cómo podemos causar menos daño al medio ambiente.
Al utilizar el software “Style3D”, podemos realizar muestreos virtuales y cortes de patrones virtuales en un avatar digital. Esto, por tanto, reduce el desperdicio.
Utilizamos tejidos procedentes de Europa que son de LVMH.
Este enfoque nos permite centrarnos en la artesanía. Hay mucho que aprender y siempre intentamos mejorar el proceso en este sentido.
En 2025, Shein abrió un espacio comercial dentro de BHV en París, una medida que provocó importantes críticas del público. BHV calificó la asociación de “error estratégico” y puso fin a la colaboración. ¿Qué piensa sobre la creciente presencia de marcas de moda ultrarrápida en los espacios minoristas tradicionales y en línea?
Hoy en día hay que educar mucho al consumidor.
La gente no sabe consumir cosas realmente buenas, porque si compras una camiseta por 3€, que ni siquiera sé cómo se puede hacer, ya que ni siquiera la tela cuesta ese precio por metro, después de tres lavados estará muerta. Si compras una camiseta por unos 15-20€, tendrás quizás entre 10 y 20 lavados, por lo que al final te saldrá más barato.
Ahora en Europa, incluso en Francia, tenemos una nueva norma para la moda ultrarrápida, lo cual creo que es importante. Es necesario que existan regulaciones para proteger a las personas y el medio ambiente. Es un tema muy difícil de discutir porque diferentes personas tienen diferentes presupuestos para comprar prendas.
Muchas de las principales casas de moda de lujo utilizan cada vez más la IA para crear imágenes de campaña y sesiones de fotos. ¿Cuál es su postura al respecto?
Cuando lo utilizan grandes marcas o grandes corporaciones, lo encuentro bastante cuestionable, porque son ellos los que tienen el gran presupuesto para modelos, fotógrafos, estilistas y todo lo demás.
Si comienzan a reemplazar al ser humano detrás de las imágenes solo con IA, mucha gente perderá sus empleos. No quiero reemplazar modelos con IA. Creo que es agradable reunir gente, intercambiar ideas, te vuelves más creativo.
Si las grandes marcas dejan de pagar a los modelos ¿quién va a pagar? Marcas más pequeñas. Ya no podemos permitirnos pagar los honorarios, ya que las agencias de modelos duplican o triplican los honorarios en comparación con el año anterior, por ejemplo.
La responsabilidad está en los diferentes niveles del proceso. Es la imagen, la reputación, la industria y también el impacto en otras personas.
Solías dar conferencias en el Instituto Francés de la Moda, una de las escuelas de moda más importantes del mundo. ¿Cuál es el consejo más valioso que le darías a los jóvenes diseñadores que esperan lanzar hoy su propia marca de ropa?
No corras. No tiene sentido correr. Incluso si tienes la lista de verificación de “Quiero esa revista, quiero esa prensa, quiero estar en la semana de la moda” o lo que sea, es muy difícil.
Debes ser inteligente en el diseño del producto. Asegúrate de encontrar tu audiencia. Necesitas las personas adecuadas que te rodeen: amigos, conocidos que hagas en tu viaje y socios comerciales.
Escuche los comentarios, pero no demasiado. Necesitas tener una especie de filtro.
Tome su tiempo. No te apresures. La cuestión es una maratón, no una carrera de velocidad.
Ese sería mi mejor consejo.
Mire el vídeo en el reproductor de arriba para obtener más información de Steven Passaro.
Esta entrevista fue editada para mayor brevedad y claridad.