Claude Montana, el audaz y atormentado diseñador francés cuya exquisita sastrería definió el look poderoso de hombros anchos de la década de 1980 -un chic duro, erótico y andrógeno que le dio fama y elogios hasta que fue derribado por las drogas y la tragedia en la década de 1990- murió el Viernes en Francia. Tenía 76 años.
La Fédération de la Haute Couture et de la Mode confirmó la muerte pero no especificó la causa ni dijo dónde murió.
Montana formaba parte de una cohorte de diseñadores parisinos de vanguardia, entre ellos Thierry Mugler y más tarde Jean Paul Gaultier, que idealizaron la forma femenina de maneras extravagantes y estilizadas que se remontaban a las sirenas de la pantalla del viejo Hollywood, pero reconstituidas en exteriores. espacio. Mugler, que murió en 2022, ofrecía una mujer fatal más cursi que la gélida visión de Montana, aunque a los dos a menudo se los agrupaba como los arquitectos de la “glamazonía” de los años 80.
“Claude Montana”, declaró el New York Times en 1985, “es para los hombros lo que Alexander Graham Bell es para el teléfono”.
Su ropa, dijo Valerie Steele, directora del Museo del Fashion Institute of Technology, “era feroz, con un poder que era a la vez militarista y altamente erotizado”. Y añadió: “No era la apariencia de poder estadounidense del ejecutivo con hombreras. La suya era un tipo diferente de mujer trabajadora”.
Montana a menudo se inspiraba en el mundo nocturno de la élite parisina: las trabajadoras sexuales y las dominatrices, los habitantes de los bares de cuero que frecuentaba. Pero no se limitaba a acabar con el equipamiento fetiche.
“Su sastrería era afilada con un bisturí”, dijo por teléfono la periodista y autora de moda Kate Betts. “El nivel de perfeccionismo era intenso”.
Josh Patner, ex coordinador de moda de Bergdorf Goodman, dijo en una entrevista telefónica: “Su ropa era objetos hermosos y meticulosos. Definió el lenguaje de diseño de su época. Las poderosas proporciones de los años 80, las superficies excesivamente elegantes, los bordes duros vueltos sensuales”.
Tímido y recesivo en persona, Montana era, no obstante, un showman nato. Desde su primer desfile en 1977, cuando envió a modelos vestidas enteramente de cuero, con las charreteras de sus chaquetas atadas con cadenas (lo que generó comparaciones con los uniformes nazis, lo que molestó al diseñador, cuya inspiración estaba más cerca de casa), sus presentaciones en París estuvieron entre el más animado, siempre supervisado por porteros con monos de papel blanco y envueltos en secreto. “Esperaste y esperaste”, dijo Betts, “pero siempre valió la pena”.
En declaraciones a Vanity Fair, Ellin Saltzman, ex directora de moda de Saks Fifth Avenue, dijo: “Había gente que lloraba después de los desfiles de Claude. De ritmo casi germánico, podían ser muy militantes pero totalmente sexys al mismo tiempo”.
Claude Montamat nació el 29 de junio de 1947 en París, uno de tres hermanos. Cambió su apellido en la década de 1970 porque, según dijo, la gente seguía pronunciándolo mal. Su madre era alemana; su padre, fabricante de tejidos, era español; la familia era acomodada.
“Muy burgués”, dijo al Washington Post en 1985. “Querían que yo fuera algo que no quería ser”.
Dejó su casa cuando tenía 17 años y se mudó a Londres, donde comenzó a hacer joyas de papel maché que aparecieron en la portada de la revista Vogue británica. Pero de regreso a París, a donde regresó en 1973, no pudo encontrar un mercado para sus piezas y, a través de un amigo, consiguió un trabajo como cortador para Mac Douglas, una empresa de ropa de cuero de lujo. Un año después, era el diseñador jefe de la empresa. En 1977 ya estaba solo.
A finales de la década, era una estrella y sus estilos dominarían los años 80. Los críticos lo llamaron el futuro de la moda parisina. Tenía acuerdos de licencia, una boutique, un perfume de gran venta y líneas de prêt-à-porter para hombres y mujeres; diseñó para una línea italiana, Complice. Estrellas de los ochenta como Cher, Diana Ross y Grace Jones vestían Montana. Lo mismo hicieron Don Johnson y Bruce Willis.
“Era un gran diseñador”, dijo Steele, “pero tenía demonios”.
Atrapado en las drogas, a menudo desaparecía durante días o semanas seguidas. En 1989, cuando Dior llamó, rechazó el trabajo. “Necesito espacio”, le dijo a The Washington Post ese año. “No quiero tener todo este dinero e ir a un asilo”.
Sin embargo, un año después aceptó la oferta de Lanvin de diseñar su línea de alta costura, y lo hizo durante cinco temporadas. “Sus nuevas doncellas espaciales son una raza más amable, visten ropas de seda suave con cinturas pequeñas y faldas amplias”, escribió Bernadine Morris en una reseña en The Times. “Su colección fue un cameo perfecto que expresa la última nueva era de la alta costura”.
Pero muchos críticos criticaron el nuevo trabajo (los vestidos asimétricos y los tops con cuentas de Montana pueden haber sido demasiado minimalistas para las damas de alta costura) y lo despidieron.
Wallis Franken era una modelo estadounidense con dos hijos que había sido la musa y estrella de la pasarela del Sr. Montana desde sus inicios. Compartían el gusto por la vida nocturna y la cocaína y, según ella, la Sra. Franken siempre estuvo profundamente enamorada de él. Sin embargo, algunos vieron su matrimonio en 1993 como una manipulación por su parte para reactivar su negocio, un cínico “matrimonio blanco”.
En cualquier caso, su relación, como informó Maureen Orth en Vanity Fair en 1996, fue tormentosa. A ella le molestaban sus aventuras con los hombres y a él le molestaba su trabajo; Una vez la golpeó, escribió Orth, cuando el fotógrafo Steven Meisel le pidió que posara para una campaña de Donna Karan.
Tres años después de su boda, el cuerpo de la Sra. Franken fue encontrado en la calle frente a su departamento en París. Torturada por su propio consumo de drogas y abatida por su matrimonio, Franken les había dicho a sus amigos que había pensado en suicidarse. Pero la gente susurraba: ¿la habían empujado?
“Lo que sea que esté sufriendo, lo sufro porque lo sufro”, dijo al Washington Post. “Muchas veces me pregunto por qué tengo que pasar por ese dolor”.
Montana continuó publicando colecciones hasta el cambio de milenio, y los críticos invariablemente las describían en términos mediocres. En la década de 2000, se había convertido en un recluso, incluso cuando los diseñadores más jóvenes recurrían a sus atrevidos estilos en busca de inspiración.
“Había la sensación de que Claude continuaría y duraría para siempre”, dijo a Vanity Fair Dawn Mello, exdirectora de moda de Bergdorf Goodman, en 2013. “Luego desapareció y desapareció del mapa”.
El diseñador Lawrence Steele, hablando desde Milán, recordó que una de las primeras prendas de moda que compró fue un abrigo largo hasta el suelo de cachemira de Claude Montana, azul marino, con hombreras “hasta aquí”, como él mismo decía.
“Era 1983 y tenía el pelo corto, así que me parecía a Grace Jones y me sentía extremadamente fabulosa”, dijo Steele. “Su ropa te daba una personalidad más grande que la vida. Eran como puro ego y fuerza. Y de eso se trataban los años 80 en general: de este puro y poderoso orgullo de ser”.
Vanessa Friedman contribuyó con informes.
